Ich hab extra einen neuen Thread erstellt damit mein Beitrag hier nicht untergeht!
Dein Beitrag geht genau dann nicht unter, wenn er im richtigen Thread steht, denn dann wird er genau von den Interessierten gelesen und wenn er interessant ist. Da einen neuen Thread aufzumachen ist genau verkehrt. Nicht jeder aus dem alten Thread wird den lesen. 🤷♂️
Also ich gehöre zu denen die 20 Millisekunden nach dem Hinsetzen auch schon losfahren. Meine Beobachtung:
Die Kamera geht oft noch nicht, aber das PDC bisher immer zuverlässig. Und der Querverkehrswarner hat bei mir schon so oft für Blutdruck gesorgt weil ich ihn auf (Not-) Bremsen eingestellt hab. Der wirft den ANker immer mit solch einer Wucht, dass ich selbst nach 2 Jahren immer noch meine dass ich wo dagegen geknallt bin. Aber besser als wirklich wo dagegen geknallt! 
Ja, ich hatte halt einen Schalter wartet. Ganz klassisch. Und im Entertainment - sprich Radio - hätte ich das nie vermutet. Aber gut
Infotainment - nicht Entertainment! 
Dann kauf Dir niemals einen Tesla - oder überhaupt irgend ein Auto ab 2028! 
Unglaublicherweise haben selbst Handys keine Hardware-Tastaturen mehr - unvorstellbar damals im Jahr 2007.
Nokia hat's das Leben gekostet... 
Genau! Lies mal #94!! 
Dein Verdampfer muss das Eis loswerden...
Schaut mal hier nach, gerade hat jemand nen neuen Thread aufgemacht der genau beschreibt wie die Einschaltverzögerung bei den Apple-CarPlay Dongles einzustellen ist:
RE: Funktionierendes Apple Carplay via Wireless Stick
admin , vielleicht kann man das der besseren Übersicht wegen zusammenführen.
Alles anzeigenIch habe mich länger mit dem Thema Wireless CarPlay auseinander gesetzt und nun ein Wokraround gefunden, der das ständige rein und rausstecken nach dem abschließen des Autos und dem nicht mehr wiederverbinden des Adapters umgeht.
Folgendes Problem: Wirless CarPlay Adapter eingesteckt, hat verbunden und hat funktioniert. Nachdem ich das Auto abgesperrt habe und wieder eingestiegen bin hat sich das CarPlay nicht automatisch verbunden und ich musste den Stick wieder ein und ausstecken. Diese Lösung hat mir nicht gefallen.
Ich habe mir folgenden Adapter bestellt: https://de.aliexpress.com/item…html?gatewayAdapt=glo2deu
Was bei diesem Adapter wichtig ist, man kann sich, wenn der Stick eingesteckt hat, mit ihm im WLAN (Passwort: 12345678) verbinden und im Handybrowser (Safari, Google Chrome etc. pp.) verbinden, hierzu gibt man im Suchfeld des Browsers 192.168.1.1 ein und man kommt auf seine Einstellungen. Hier muss man nun die Startverzögerung auf 30 Sekunden stellen (Ich teste noch 10 bzw. 20 Sekunden aus)
Eine genaue Beschreibung liegt auch der Verpackung bei!
Dadurch umgeht man, dass der Stick bootet bevor das eigentliche System vom Auto hochfährt und Apple CarPlay verbindet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ohne Probleme.
Wichtig ist auch, dass man die Bluetoothverbindung "MG" komplett deaktiviert! Diezusätzliche bestehende Verbindung zu "MG" hat bei mir den Fehler verursacht, dass er wenn man zB telefoniert und ein Lied abspielt die Bluetooth-Quelle vom Auto benutzt!
Bisher habe ich das ganze nur mit Apple CarPlay ausprobiert, der Workaround sollte auch mit Android Auto funktionieren!
Ich hoffe ich konnte damit helfen!
Genau das hab ich auch schon in einem anderen Thread erklärt. Schade dass jetzt hier ein neuer aufgemacht wurde. Vielleicht kann man das zusammenführen admin 
Die Leuchteneinheiten haben sogenannte Klimamembranen über den Löchern die Feuchtigkeit zwar von innen nach außen lassen, die aber kein Wasser von außen nach innen lassen. Ähnlich wie bei Funktionsbekleidung. Der Hersteller ist übrigens der selbe: Gore! Bekannt durch den Handelsnamen GoreTex.
Die blauen Punkte die Du hier auf meinen Fotos siehst, sind genau diese Klimamembranen.
IMG_4564.jpg
Ich habe keine Anleitung bekommen, die musste ich mir aus dem Internet runterladen.
Das ist nur zeitgemäß. Kein Mangel!
Wärme wird auch per Strahlung übertragen. Und da ein breiter Luftspalt den Wirkungsgrad reduziert, wird der Luftspalt AFAIK möglichst klein gehalten, so daß die Läufer-Ausdehnung bei max.Drehzahl plus zu erwartendes Lagerspiel grade noch keine Berührung zwischen Läufer und Stator erzeugen.
Wenn Du mal in Gedanken z.B. Deine Hand 0,3mm über eine heiße Herdplatte hältst, wirst Du verstehen, wie "gut" der Luftspalt im PSM die Läufermagnete vor Überhitzung schützt.
Daher ist meine Hoffnung, daß die von Dir gesehenen 120°C im Motor jetzt im Winter(!) durch falsche Umrechungformeln vom reinen 8-Bit(?)-Digitalwert entstehen und die realen Temperaturen deutlich niedriger sind
Ich werde mal versuchen, die Daten mit meinem Diagnosetool aufzuzeichnen.
Naja, bei Deiner Herdplatten-Versuchsanordnung musst Du aber berücksichtigen dass die Herdplatte deutlich höhere Oberflächentemperaturen aufweist als 120° und ich denke auch dass der Luftspalt deutlich größer als 0,3mm ist.
Ich hab mal eine Abhandlung eines Experten gesehen wie die E-Maschinenproduktion bei Audi stattfindet. Da sieht der Ringspalt zwischen Rotor und Stator schon rein optisch viel, viel größer aus und außerdem wurde explizit erwähnt, dass die Magnetkräfte beim einführen des Rotors in den fertigen Stator so enorm riesig sind, dass es technisch eine echte Herausforderung ist dies in einer Vorrichtung mit einem Fertigungsroboter zu realisieren. Die Haltekräfte der üblichen KUKA-Roboter würden nicht ausreichen dafür. Der KUKA-Hauptsitz ist ja in meiner Stadt beheimatet. Von einer befreundeten KUKA-Maschinenbau-Ingenieurin erfuhr ich, dass dieser Fertigungsprozess der Integration des Rotors in den Stator in einer geschützten Umhausung stattfinden muss, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es beim Einführen zu einem "Einschlag" des Rotors in den Stator kommen kann und der Aufschlag durch die quadratisch zum Abstand zunehmenden Magnetkräfte so heftig wäre, dass die Permanentmagneten zersplittern würden. Spricht also alleine schon aus fertigungstechnischen Gründen eher nicht für so einen kleinen Ringspalt.
Im Rotor werden selbstverständlich Wirbelströme erzeugt, die zur Erwärmumg führen.
Seite 4 bzw. Kapitel 1.5
(https://www.eksh.org/fileadmin…enigsAbschlussbericht.pdf)
Naja, aber genau dafür gibt es ja die Segmentierung der Permanentmagneten auf dem Rotor. Und wie Du aus der Promotionsarbeit herauslesen kannst, bewegt sich der Wirbelstromverlust dann im unteren einstelligen Prozentbereich. Sollte also nicht der dominierende Faktor für die Erwärmung des Rotors sein.
Ich denke auch aufgrund meiner ersten Beobachtungen, dass der Temperatursensor an einem "Hotspot" des Motors sitzt der wohl sehr wenig Masse besitzen muss. Erstens ändert sich die Temperatur sehr schnell (innerhalb weniger Sekunden) und kühlt genauso schnell auch wieder ab. Also wird das wohl eher nicht der Weicheisen-Anker sein, sondern wohl eher irgendwo oberflächlich im Wicklungsbereich.
Aber ich konnte jetzt beim Vollgas-Beschleunigen auf der BAB bei leichter Steigung den Spitzenwert von 133° messen. 
Schon knackig...
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